印度洋上的隐匿花园(组图)证券要闻

中亿财经网 / 证券要闻 / 来源: 作者:NH00013阅读: 2016-03-07
斯里兰卡巴瓦之旅
  作为建筑师,巴瓦(Geoffrey Bawa)无疑是一位“批判地域主义”的践行者,本地材料与现代建筑形式语言,在他手中有机结合;作为景观设计师,自然野趣
斯里兰卡巴瓦之旅斯里兰卡巴瓦之旅
  作为建筑师,巴瓦(Geoffrey Bawa)无疑是一位“批判地域主义”的践行者,本地材料与现代建筑形式语言,在他手中有机结合;作为景观设计师,自然野趣和人工整饬间的精准平衡,在他那些精心打理的花园与庭院中,展现得淋漓尽致。变化即永恒,由丰富而独特的巴瓦作品所串起来的建筑之旅,可以是一次观看与体验并重的精彩旅行。

  国泰航空每日均有香港往返斯里兰卡首都科伦坡的航班(CX611/610) 。巴瓦之旅有两个精品设计酒店不容错过,一个是灯塔酒店(Jetwing Lighthouse,地址/Dadella,Galle,80000 Galle),一个是坎达拉玛遗产酒店(Heritance Kandalama,地址/P.O. Box 11,Heritance Kandalama,21100 Sigiriya)。行程中一定要到访卢努甘卡乡间别墅,巴瓦的秘密花园,从本托塔(Bentota)市区出发租车前往,车程约4公里。更多资讯可参考网站www.archiposition.com。

  文/何柳 图/章勇

  导读

  暖风氤氲的印度洋,车在锡兰岛的红土路上缓缓行进。一群人试图寻找一些只在建筑史书尾部出现过的片段和意向——藤蔓丛生的柱廊,白墙红瓦下的长椅,漂浮在混凝土基座上的轻盈木架。它们不在制度恢宏的皇家园林,也不在熙熙攘攘的都市街区,而是以各种姿态隐匿在山海间。沿着斯里兰卡建筑师巴瓦的轨迹,我们拾掇一些地域主义的碎片,一路看,一路谈,反思现代运动以来,人们习以为常的空间、居住与时间之涵义。

  岛国斯里兰卡的西岸小城本托塔(Bentota),德都瓦湖畔,有一棵异常繁茂的印度素馨树。到访卢努甘卡(Lunuganga)的访客们,都会在这棵树下驻足片刻,回望庄园的宽阔领地。这似乎只是一片湖区常见的绿地缓坡,又似乎有着意大利、英国、西班牙甚至苏州园林的影子。这正是建筑师巴瓦在半个多世纪里不断改造的结果。

  看不见的园丁

  同行的大多是建筑师和室内设计师,他们的镜头总能捕捉每一个角落的细部,发现设计者每一个精巧心思。但在卢努甘卡,他们很快就都放下了相机。的确,这里没有鲜明的构成,没有必须遵从的序列,没有大写的设计——它更像是“雕琢过的荒野,而非由鲜花和喷泉构成的花园”。

  卢努甘卡的前身是废弃的肉桂园和橡树园。早在1947年,巴瓦就先把1930年代建造的平房改造成居住的主屋,两处主要景观也基本成形:向南眺望,可见远处小山上矗立的佛塔;北侧露台则临湖而建,背后碧蓝的湖水波光粼粼。

  这固然是理想的静修之地,但也不乏乐声与喧嚣。艺术家同事和建筑师学徒们都曾在这里驻足畅谈,发明家友人开着轻型飞机从主屋屋顶撞入,就连查尔斯王子也曾在屋檐下品茶。但在这个平凡的午后,我们围着长桌坐下,柠檬水里还有着树叶的气息。周遭似乎只有新陈代谢的确凿证据,其余都烟消云散。

  而代谢、沉积和更新,正是自然的常态,也是传统与设计的常态。卢努甘卡是一个头脑与一百双手的产物,它与自然协作,却超越了自然。就连那棵繁茂的素馨,其实都是两棵树以外力合为一体。枝桠间透出的不仅有湖面光影,还有一尊断臂西方少年的石像。

  巨石与长廊

  由本托塔向西北行进,狮子岩的轮廓隐约可见。驶出密林,车前徐徐展开一片开阔优美之水域,司机却很快刹住了车:适逢雨季,涨水淹没了低处的路桥,大巴只能沿着狭窄的小径环湖行驶。气氛有些紧张,大家都一言不发地注视着窗外。忽然,有人瞥见对岸山间依稀闪烁的几点灯光,“坎达拉玛(Kandalama)”——他不禁喊出了声。

  这个名字,既代表建造于公元 4世纪的古老水库,也是一间遗产酒店,但更像是一片遗世独立的热带雨林花园。

  入口布置在近山顶位置,形似石窟,宽大的台阶用现场开采的石料砌筑,梁柱结构部分却极端素朴,仅刷成白色或黑色。往高处走,公共区域沿着硕大的岩石缓缓展开,餐厅连着露台,最后通向不规则形态的泳池,其边沿直接与崖壁连成一体。往低处走则是一间间客房,顺着山体水平蜿蜒,面向水库视野开阔,却又足够隐秘。

  这是巴瓦的成熟之作,其空间序列的组织,形式、空间与环境关系的营造,都可谓炉火纯青。无怪乎建筑师们无意经过一幅酒店展出的平面图,便立刻兴致勃发地研究起这里丰富的流线。但事实上,建筑的形式被弱化到了极点。平面和高度上多设有转折,以获得更好的景观和穿行在林间的感受。客房的阳台外有藤蔓缠绕的遮阳框架,室内材质和家具都简单质朴。延续峭壁的混凝土框架和丛生其间的藤蔓,凉风习习的白色廊道和突兀其旁的裸岩,早已难分彼此。

  流离的终点

  离开丹布拉(Dambulla),我们回到100多公里外的首都科伦坡,探访位于郊区33街的一间住宅。这里是巴卡特勒路(Bagatelle)的一条小巷,也是巴瓦的建筑试验田。1959年,在锡兰结束英帝国殖民统治后,刚从伦敦回国的建筑师租下了其中几幢,并逐步改造成其个人寓所。今天,这里已经由杰弗里巴瓦基金会接管,但人们依然可以预约参观这个保存完好的住宅。

  入口长廊尺度不大,却连起了数个光线柔和的小天井。四层塔楼的底层为车库,二层是书房,三层是凉廊,由此上到红瓦屋面环绕的屋顶平台。短短一程,已足以褪去一整天的湿热。

  这是一座沉默的四层塔楼,一个朴素而抽象的方盒子。但表情丰富的廊院,以及来自艺术家与手工艺人的收藏品,才是这里真正的主体空间;个体沉浮的回忆,异国游历的气象,都静默其间。

  巴瓦曾每日站在屋顶竹帘边,透过绿树葱茏眺望远处的海面。由一位不知疲倦的旅行者和律师,到一个自发建造者,进而成为斯里兰卡独立后最有影响力的建筑师,巴瓦从民族和历史遗产的混沌之中,找到了一种新的建筑标志性。他本人从未以宣言和理论定义过自己四十余年的实践;然而,他的确在亚洲大陆的边缘,为这块印度人、泰米尔人和阿拉伯人混居之地,找到了“故乡”的具象形状。

  在我打量廊边的一尊铸铁雕塑时,基金会的女干事正站在屋檐下轻声做讲解,伴着跌落的水声和笔尖划过纸页的沙沙声。话音越发模糊,斟酌或是回忆的停顿变得漫长。(编辑 马红斌)

  印度洋上的隐匿花园印度洋上的隐匿花园
  作者:何柳

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